Статьи о виноделах обычно идут по стандартной схеме. История хозяйства, владелец, описание виноградников, винодельни, отличительные «фишки», а потом описание вина и дегустационные заметки. Но в этот раз хочется начать от обратного…

Итак, Greywacke Vineyards, Новая Зеландия. Кто из нас не знает про новозеландский Совиньон Блан? Говорят, когда люди приходят поступать на WSET Level 4, им дают два вина, одно из которых Совблан из этой страны. Если человек не определяет это вино, кандидатуру отклоняют. Считается, что он безнадёжен. Винные снобы во многом презирают этот стиль, но любители вина во всём мире доказывают его состоятельность и право на существование. И всё же, даже внутри столь узнаваемого класса вин есть звёзды, которые заслуживают внимание ценителей.

Дегустационные заметки

Под размеренный рассказ винодела и владельца хозяйства Кевина Джадда (Kevin Judd) мы пробуем 7 разных вин.

Greywacke Vineyards Sauvignon Blanc 2017

Классический новозеландский Совиньон. В основном культурные дрожжи, ферментация в нержавеющей стали. Впрочем, небольшую часть сусла всё же ферментируют в барриках на диких дрожжах, что, видимо, и придаёт изюминку.

Вино бледно-жёлтого цвета. Классика как она есть, но без перегибов. Яркий, приятный аромат. Крыжовник, немного ананаса и манго, лёгкая травянистость и даже подсушенное сено. Очень сухое вино со средним алкоголем, довольно звонкой, хрустящей кислотностью и средним телом. Финиш долгий, гораздо дольше, чем ожидаешь от обычного Совиньона. И именно он вынуждает меня колебаться между оценками в 16/20 и 16,5/20.

Greywacke Vineyards Wild Sauvignon Blanc 2017

Совершенно другая история. Нет, не по винограду. Все 12 участков, с которыми работает Кевин, используются для обоих видов вина. Разница лишь в винификации. Версия Wild ферментируется полностью на диких дрожжах в дубовых бочках. Дуб, кстати, используется «бургундский». Слабой обжарки ёмкостью 228 литров от тоннельера из Mercurey. Брожение идёт медленно, вплоть до года, а потом вино ещё 6 месяцев выдерживается на дрожжевом осадке.

Цвет жёлтый, средней насыщенности. В аромате сливочно, округло, очень чисто. Немного укропа от бочки, лёгкий цитрус, фруктовая составляющая несколько ограничена, но лёгкие сладкие тона есть. В вине присутствует приятная минеральность. Во рту вино сухое, с довольно значительным алкоголем, умеренной кислотностью и довольно плотным телом. Фантастический баланс, яркий вкус с выраженными нотами дуба и очень длинный богатый финиш. Вино, которое хочется вынюхать. 17/20.

Возможно, кому-то мои слова покажутся крамольными, но ощущение такое, будто это Совиньон в бургундском стиле. Если бы не сорт, так и хочется отправить его куда-нибудь в самое сердце Кот-д’Ора.

Greywacke Vineyards Wild Sauvignon Blanc 2013

Версия того же Wild, но постарше. В аромате немного редукции, но она быстро уходит. Чуть укропа, персик, перезрелое яблоко, фрукты, немного парфюмных нот, элегантность. Здесь мы скорее уходим в классику Бордо, где Совиньона в дубе, как известно, хватает. Вино красиво развивается и со временем приходит даже свежий хрустящий крыжовник. Во вкусе сухое, со средним алкоголем и кислотностью, относительно плотным телом. В этом вине поражает бесконечно долгое ананасовое послевкусие. И всё же, это выдержанный Совиньон со своим особым стилем, который понравится не каждому. 16,5/20.

Greywacke Vineyards Wild Sauvignon Blanc 2010

Совиньон из Нового Света, которому почти 10 лет (с учётом другого полушария). Вы что серьёзно? Да-да, серьёзнее некуда! Дуб уже полностью интегрировался, укроп ушёл. Доминируют сливочность, округлость, жаль, почти не осталось фруктов. Зато здесь много сухих трав и оттенков сладковатого пирога. Сухое вино с отлично интегрированным алкоголем (хотя его 14%!), весьма высокой, всё ещё свежей кислотностью и средним телом. Абсолютно живое, сочное, с длительным послевкусием. 16,5-17/20.

Greywacke Vineyards Chardonnay 2017

Кевин любит Шардоне. Считает, что у него большой потенциал и жалеет, что этот сорт находится в тени новозеландского Совиньона. Дженсис Робинсон считает, что «Шардоне – лучший виноград для Новой Зеландии», цитирует он великого критика и добавляет: «Не могу в этом с ней не согласиться». Вино доказывает, что они недалеки от истины. Прессование целыми гроздями, короткая предмацерация, ферментация на натуральных дрожжах в дубовых бочках, из которых 20% новые. Всего вино выдерживается 18 месяцев.   

Цвет жёлтый средней насыщенности. Тропические фрукты, очень много дуба, сливочность, ваниль, тосты, белый хлеб. Очень классное, породистое Шардоне, которое редко встретишь в Новом Свете. Сухое мощное вино с повышенным алкоголем, довольно высокой кислотностью и полным телом. Удивительный баланс, во рту много грейпфрута, цедры и тропиков… Послевкусие длительное. 16,5/20.

Greywacke Vineyards Pinot Noir 2016

Пино Нуар – сорт капризный и неудивительно, что ему уделяют повышенное внимание. Ручная сортировка и триаж, большая часть урожая подвергается гребнеотделению. Ферментация проходит в открытых чанах, дрожжи только натуральные. После брожения вино 18 месяцев выдерживается во французском дубе. 30% бочек новые.

Цвет, как и положено, не слишком насыщенный, рубиновый. Клубника со сливками, много красных ягод, шоколад, тосты и ваниль, немного специй. При аэрации появляется дымок и невероятная глубина. Вино сухое, со средним алкоголем и танинами. Кислотность повышенная, а вот тело элегантное, даже ниже среднего. Вкус очень ягодный, приятный. И снова то самое послевкусие… Очевидно, что этому вину нужно время. Если вам попалась бутылка, не пейте. Ждите, и терпение окупится сторицей. А пока 16,5++/20.

Greywacke Vineyards Pinot Noir 2013

Здесь уже чуть кирпичный оттенок. Сформировавшийся, элегантный Пино Нуар. Я бы назвал его породистым. Ягоды, дым, пыль, минеральность, поджаренные тосты и сладкие ноты. Невероятная глубина. Сухое вино с отлично интегрированным алкоголем, средними танинами, кислотностью и не очень плотным телом. Это вино, которое хочется одновременно вынюхать и выпить, делая глоток за глотком… 17/20, а, будь больше времени, возможно, я поставил бы и больше!

Разговор с виноделом

• 

• 

Теперь, когда оценки и вина позади, спросим у винодела сколько вина он производит. 40 тысяч кейсов. Почти полмиллиона бутылок. Немало. Кстати, 95% этого объёма экспортируется более, чем в 40 стран. Я шучу, что оставшиеся 5% они, видимо, оставляют для личного потребления.

— Нет-нет, – не понимает шутки Кевин, – нам не выпить 5%

Просто в Новой Зеландии велика конкуренция на внутреннем рынке. В стране всего 4 млн человек, на которых приходится 20 млн овец. Но овцы вино не пьют. К сожалению. Или, к счастью, потому что Greywacke может радовать ценителей хорошего вина по всему миру. Экспорт в 40 стран – это несомненный успех и проблем со сбытом, видимо, не наблюдается. «Мы не участвуем в массовых мероприятиях, в больших выставках вроде ProWein. Для нас это слишком дорого» – вздыхает Кевин. Хотя так и хочется спросить, зачем, если вино и без этого пользуется успехом.  

А вот дальше наступает момент истины.

— А сколько же у вас, Кевин, гектаров? – спрашиваю я после официальной части.

— Один, – чуть смущённо говорит он. И глядя на моё вытянувшееся лицо, его супруга добавляет: есть у нас один маленький блок Пино Нуара.

Я перевариваю сказанное, пока Кевин не поясняет, что виноград он покупает. По сути, виноградники даже не арендованные, хотя он лично контролирует все процессы, отслеживает созревание, определяет время каждой операции на винограднике и, конечно, момент уборки. Кстати, минимум 5% урожая отсеивается. Даже в лучшие годы. А в плохие выбраковка может достигать 25%. Ну и чтобы было совсем удивительно: винодельни у Кевина тоже нет. У них с супругой небольшая площадь в лизинге.

Как же так вышло? А очень просто. Кевин родился в Великобритании, учился виноделию в Австралии, а в 1983 году был приглашён на знаменитую винодельню Cloudy Bay, которой отдал 25 лет. Заложил основы, добился стабильности, в то же время много экспериментировал. Но душа, конечно, просила полной свободы творчества, и в 2009 году они с супругой Кимберли основали свой собственный проект. «У нас не было своих виноградников или мощностей, да и денег было немного, – говорит Кевин, – и мы обратились к друзьям из Dog Point».

Эту информацию стоит переварить. Мы не любим негоциантов, предпочитая им владельцев маленьких уникальных терруаров. Кевин своими винами доказывает, что это не главное. Главное – это знания, опыт и мастерство.

У него нет виноградников и винодельни, он не умеет рассказывать, как второсортный маркетолог. Путается в датах, когда в Мальборо впервые появился Совиньон Блан и не помнит, в каком году Новозеландские вина произвели фурор на London Wine Fair Trade, — вопрос, ответ на который знает практически любой сомелье. Зато Кевин легко ответит на вопрос, какие клоны используются и почему.

Вот, скажем, основной клон для Совиньона USD1. US – это United States, Соединённые Штаты. А буква D обозначает “Davies”, всемирной известный в винном мире Университет Дэвиса. В Мальборо пробовали клоны из Бордо, но, по словам Кевина, они более подвержены ботритису и не выдержали конкуренции.

А для Шардоне используется клон 95 из Мендосы. Его отличительная особенность – неравномерное вызревание ягод. В грозди встречаются как мелкие, так и крупные образцы, как полностью вызревшие, так и не очень, что в конечном счёте позволяет одновременно сочетать высокий сахар и высокую кислотность.

• 

• 

Не менее точен Кевин и в вопросах климата. «Широта Мальборо, – 41,7 ю.ш., – говорит он с точностью до десятых и тут же уточняет, – угол падения солнечных лучей сравним с центральной Испанией, с серединой Италии, но климат мягче, чем там. Очень морской климат. Летом бывает жарко. До 30 градусов. Порой 31. Но никогда 36», – заканчивает он тираду из цифр.

Все его вина закрыты винтовой пробкой. Последний год, когда он использовал натуральный корк, 2003. Ещё на Cloudy Bay. При этом Кевин считает, что «припозднился» с переходом. Звучит удивительно. Я напоминаю ему, что первой винодельней Новой Зеландии и всего мира, полностью перешедшей на винт, была “Villa Maria” Джорджа Фистонича. Это случилось в 2001 году. Кевин кивает: «во-во, они раньше!».

Его спрашивают про натуральные вина, что очень логично, учитывая количество его вин, приготовленных на диких дрожжах. Винодел пожимает плечами.

– Когда я делаю вино, я люблю, чтобы все бутылки были одинаковы и старились элегантно, – говорит он, – Да, мы натуральны, мы используем естественную микрофлору, мы не вмешиваемся в процесс. Но я всегда добавляю серу. Мы не делаем «натуральное» вино.

И, думая о подвохе, замечает: «Ты можешь быть прав или нет, но ты можешь делать то, что ты хочешь». Вообще, Кевин из тех людей, которые считают, что о вкусах не спорят. «Вино – это очень субъективная, персональная вещь» – отвечает он на замечание одной из присутствующих сомелье. При этом ни в коем случае нельзя сказать, что его не интересуют чужие мнения. Напротив, он ценит обратную связь. Относится к вину, как к детищу, и ему приятно, когда людям оно нравится.

– Знаете, что самое прекрасное в работе винодела? – спрашивает Кевин и сам же отвечает, – Это когда ты делаешь вино, а потом летишь на другую сторону планеты и общаешься с людьми, которые пьют вино. Твоё вино».

Ну вот, пожалуй, и всё. Надо признать, Кевин и его вина оставляют в некотором недоумении и… восхищении. Ах да, нужно сказать, что такое Greywacke. Собственно, это плотный осадочный отшлифованный камень. Что-то вроде гальки. Впрочем, это его местное название. «Эта порода не уникальна для Новой Зеландии, – говорит Кевин, – она есть и в Шотландии, и в Калифорнии. В Египте из неё вообще делали статуи. Возможно, есть и в России, но я не уверен».

Как патриоту, хочется верить, что камень есть. Но зная, как редко в России получается нормальный Совиньон, понимаешь, что дело не в породе. Возможно, камень у нас есть. Нет Кевина… Он, чёрт возьми, важнейшая часть терруара.

Автор Владимир Глухов
Фото Instagram @greywackevineyards; Владимир Глухов