Если мы зададимся целью перечислить культовые вина Франции, мы наверняка насчитаем многие десятки, а возможно и сотни. Немногим меньше таких вин окажется в Италии. А вот в Испании, которая занимает третье место по производству вина в мире, список будет значительно короче. Да, безусловно, есть известные на весь мир хозяйства, такие как Pingus, L’Ermita или Muga, но всё же по-настоящему легендарных вин в этой стране меньше. И первой в этом списке у большинства экспертов наверняка будет стоять Vega Sicilia.

Долгая история успеха

Vega Sicilia – буквально икона испанского виноделия. Годом основания хозяйства принято считать 1864, хотя его история началась раньше, а вот сами вина под современным брендом были сделаны несколько позже. Вообще, история этих земель интереснее и богаче, чем кажется на первый взгляд. В средневековье за право на них было много споров, и лишь в XII веке территория утвердилась за аббатством Вальбуэны (Valbuena). Не осталось никаких официальных источников, подтверждающих, что местные монахи занимались виноделием, хотя, вероятно, лоза существовала здесь и в те далёкие времена. Позже, в 1695 году эти земли были проданы первому маркизу Вальбуэны, в чьей собственности они оставались более ста лет. Начало XIX века выдалось для Испании экономически сложным, поэтому в 1817 году огромная территория была выставлена на продажу. Впрочем, очевидно, что семья потомков маркиза не была готова расставаться с поместьем за бесценок, потому что покупателя искали долго. Лишь в 1848 году нашёлся состоятельный кандидат баскского происхождения, предприниматель Торибио Леканда дель Кампо (Toribio Lecanda del Campo). Спустя 11 лет Торибио распределил своё немалое наследство между пятью детьми и третьему из них Элою (Eloy) досталась как раз будущая “Vega Sicilia”. Кстати, название это старше винодельни, но вот откуда оно появилось, история умалчивает. Точно известно лишь одно: оно не имеет никакого отношения к острову Сицилия, а появилось вероятно, в честь святой Цицилии Римской, покровительницы музыки, хотя её отношение к винодельне тоже никоим образом не установлено, равно как и связь последней с музыкой.

Если отец Элоя планировал использовать землю под пашню и пастбища, то сам наследник был виноделом. Он немного практиковался в Бордо и привёз с собой в Испанию 18 тысяч лоз Каберне Совиньона, Мерло, Карменера, Мальбека и Пино Нуара. Пино Нуар не выдержал местного климата и погиб почти сразу, а вот бордосские сорта обосновались здесь крепко. По сей день их количество в посадках составляет более 10%. Казалось, что Элой шёл к успеху: он даже получил от министерства общественных работ награду за свои труды. Но закончилось всё печально. Проект разорился, и в 1894 году был снова выставлен на продажу. Здесь его удачно прибрал к рукам Косме Паласио (Cosme Palacio), предприниматель из Риохи. В Европе тогда буйствовала филлоксера, поэтому Косме искал новые, относительно изолированные земли для виноделия. Его мастер погреба Доминго Гаррамиола Чомин (Domingo Garramiola Txomin), тоже баск по происхождению, унаследовал виденье своего земляка-предшественника. Со временем собственник вернулся в Риоху, а его винодел встал у руля, впоследствии арендовав винодельню у своего работодателя. Считается, что именно Гаррамиола по достоинству оценил местный виноград и понял, что такое вино способно перенести длительную выдержку. Самый ранний из известных миллезимов Vega Sicilia Unico датируется 1915 годом, хотя, возможно, оно и делалось раньше.

Изначально Гаррамиола не планировал продавать своё лучшее вино. Оно презентовалось аристократии и чиновникам. Официально по дружбе, а на деле, вероятно, в маркетинговых целях, как мы бы сказали сейчас. Нет ничего удивительного, что качественное вино, которое было невозможно купить, вызвало бурный интерес. Ну а тот факт, что винтажи Вега Сицилия 1917 и 1918 получили награды в 1929 году на Всемирной выставке в Барселоне, и вовсе прославил вино. Впрочем, впереди была следующая череда падений и взлётов. Через какое-то время бодега была продана сельскохозяйственной компании Prodes, которая мало инвестировала в хозяйство и не контролировала производственные процессы. Качество стало снижаться и восстановилось лишь благодаря личности винодела Дона Хесуса Анадона (Don Jesus Anadon). Он же остался и при новом собственнике, индустриальном воротиле из Венесуэлы Хансе Ньюмане (Hans Neumann), а позже воспитал себе достойного преемника, Мариано Гарсию (Mariano Garcia), который возглавил винодельческий процесс после короткого пребывания на этом посту Мартиниано Ренедо (Martiniano Renedo).

Последняя страница истории перевернулась, когда в 1982 году Вега Сицилия была продана семье Álvarez, владельцам разветвлённого международного бизнеса в сфере услуг. Глава семейства Давид Альварес не был страстным винолюбом. Скорее он был хорошим бизнесменом, который смог разглядеть огромный потенциал бодеги. 1982 в целом стал судьбоносным для хозяйства. Помимо смены собственников, в этом же году был создан DO Ribera del Duero (наименование, контролируемое по происхождению), а счастливая звезда Роберта Паркера озарила своим блеском и «Вегу». Впрочем, нет никаких сомнений, что “Vega Sicilia” полностью вернула эти авансы, так как впоследствии именно она стала ведущим драйвером популярности аппеласьона. Достаточно сказать, что в 1982 году в регионе было лишь 14 коммерческих виноделен. Сегодня их насчитывается более 300.   

Почти сразу Давид Альварес начал передавать дела Пабло, одному из своих сыновей. В 1985 году сеньор Pablo Álvarez Mezquiriz стал генеральным директором проекта и остаётся в этой должности по сей день. Мариано Гарсия покинул свой пост в 1998, занявшись личным проектом, а место винодела занял Ксавье Осас (Javier Ausás). Именно под руководством последнего была выстроена новая, до мелочей продуманная винодельня. Сара Джейн Эванс (Sarah Jane Evans MW) в своей книге «Вина северной Испании» замечает, что, учитывая долгие сроки выдержки и жизни вин «Вега Сицилия», перемены будут заметны лишь спустя многие годы, но «они могут быть только к лучшему». Наконец, не так давно место главного винодела и технического директора занял Гонсало Иттуриаго де Хуан (Gonzálo Iturriaga de Juan), который и остаётся у руля по сей день.

Новые горизонты

Винный бизнес явно пришёлся по душе семье Альварес, поэтому со временем возникли идеи о его расширении. Сегодня проект Tempos Vega Sicilia объединяет сразу пять виноделен. В 1993 году в той же долине Дуэро была основана винодельня “Alion”. Сегодня это вино едва ли не такая же классика Риберо дель Дуэро, как сама “Vega Sicilia”. 150 га виноградников занято местным клоном Темпранильо Тинто фино.    

В тех же 1993-94 гг. Альваресы неожиданно подались в… Венгрию, приобретя хозяйство “Oremus” в Токае. Процесс был непростой. Коммунистическое прошлое уничтожило все частные винодельни, и государство с опаской смотрело на иностранных инвесторов. Пришлось вести переговоры непосредственно с правительством. Однако закончилось всё хорошо, и “Oremus” быстро стал одним из ведущих хозяйств региона. Сегодня поместье включает 120 га винограда, причём 90% виноградников пересажено, так как качество посадок плановой экономики оставляло желать лучшего.

В 2001 году в группе появилось хозяйство “Pintia” из региона Торо. 120 га виноградников заняты Tinto de Toro, ещё одним клоном «национального» испанского сорта. Особенного внимания заслуживает тот факт, что эти виноградники находятся в той части Торо, куда никогда не проникала филлоксера, поэтому они растут на собственных корнях.

Последний проект, Macán, появился в 2009 году на севере Риохи. Тоже небольшой, всего 100 га. При этом он не на 100% принадлежит семье Альварес. В этом хозяйстве их партнёры – Ротшильды, также владельцы нескольких знаковых проектов и, в частности, истинного бриллианта мира виноделия – великого Château Lafite.  

Кстати, Vega Sicilia является участником закрытого «клуба» Primum Familiae Vini (по латыни «Первые винные семьи»), куда могут входить не более 12 членов. Помимо Альваресов в ассоциации состоят такие культовые семьи, как Antinori, Torres, Symington или Hugel, а также владельцы столь великих марок, как шампанского Pol Roger, Tenuta San Guido (Sassicaia) или Château Mouton Rothschild. К слову, исключений из правил быть не может, и те производители, кто потерял статус семейных виноделен, были вынуждены немедленно покинуть группу. Вышел из списка участников даже великий Роберт Мондави (Robert Mondavi), который в 2004 году продал свою компанию гиганту Constellation Brands за баснословный миллиард долларов.

Из первых уст…

Практически все образцы вин, выпускаемые группой Tempos Vega Sicilia, были представлены приглашённым сомелье и журналистам на дегустации, организованной виноторговой компанией DP-Trade и проведённой лично Пабло Альваресом.

Сеньору Альваресу 65 лет. Более чем зрелый, солидный мужчина. Его внешний вид и неторопливая, чуть тяжёлая речь явно говорят, что этому человеку уже давно не нужно никому ничего доказывать.

«Естественно, на каждой винодельне мы стараемся делать лучшие вина. Это очень просто сказать, но сложно сделать», – заявляет он, и сразу видно, что для него это не просто слова.

Мы начинаем с «Оремуса».
«Сегодня проблема Токая – это забвение, – говорит сеньор Альварес, – все вроде знают историю, знают, что это были великие вина, но они далеки от той славы, которую заслуживают». Более того, он признаётся, что токайские вина – одни из его любимых. Причём сухие в том числе. «Оремус» был первым, кто стал делать сухие вина из Токая, – заявляет сеньор Альварес, – сегодня это делают все». Он искренне верит в успех Фурминта, как сорта, и вин из него, восхищается гармонией сухих вин и невероятно высокой кислотностью сладких, балансирующей высокое содержание сахара.

После «аперитива» переходим к «Макану».
«Это наш единственный проект с партнёром, у нас доли 50 на 50 с Бенджамином. Ротшильдом», – после секундной паузы добавляет Альварес, и я, кажется, впервые лично встречаю человека, который вот так сходу называет представителя этой культовой фамилии по имени. Несмотря на то, что сам проект новый, виноградники там старые, им более 35 лет. Причём покупались они не сразу, а на протяжении 14 лет, потому что, как замечает сеньор Альварес, «не так уж просто найти хорошие виноградники в этой части Риохи, а северная часть, очевидно, лучшая».

На манер Шато, здесь выпускается два вина. Ведущее, само Macán и «второе» — Macán Classico. К радости публики нам представляют первое. Оба стопроцентное Темпранильо. Для вина Macán треть сусла ферментируется в дубе, а оставшаяся часть в стали. Далее вина выдерживаются во французском дубе 12-15 месяцев, причём около 60% бочек обновляются ежегодно. Как это обычно и бывает с лучшими винами из Риохи, далее следует выдержка в бутылках. Первое вино выдерживается минимум три года, а Macán Classico – два. Столь долгий срок был сочтён необходимым, чтобы вино поступало на рынок более готовым. «Если вы сравните это вино со вторым и третьим [т.е. другими нашими винами из Темпранильо], вы увидите, что в этой части Риохи вина не такие взрывные», – говорит сеньор Альварес, объясняя это различие более мягким климатом по сравнению с Торо и Риберой дель Дуэро.    

Следующее вино, которое появляется на столе, – это Alion. Технологически оно делается практически так же, разве что здесь 100% нового дуба каждый год. С поставщиками экспериментируют, неизменно лишь то, что дуб французский. Однако терруар вносит свою, ключевую роль: вина разительно отличаются. «Алион» менее ягодный, но более фруктовый и яркий. Впрочем, с самого начала идея этого проекта была не в том, чтобы сделать «младшего брата» Веги, а в том, чтобы получить самостоятельную винодельню с собственным лицом. Как добавляет Пабло, «получить более современную версию» Риберы. Надо признать, это удалось.

Третье подаваемое вино из региона Торо, проект Pintia. Сеньор Альварес настаивает, чтобы все три инкарнации Темпранильо были поданы одновременно, и команда ресторана ЦДЛ моментально выполняет пожелание, сервируя третий бокал под красное. Исторически и традиционно Торо – это регион мощных, концентрированных вин. И, несмотря на то что вина Pintia стараются сделать более элегантными, влияние терруара снова никуда не деть. Винификация опять похожа, но здесь во французском дубе выдерживается лишь 70% вина. Остальное – дуб американский. Кстати, поставляется он с собственной бондарни, расположенной на Vega Sicilia. Все бочки исключительно новые. Правда, чтобы избежать рустичности и сохранить фруктовость, бочковая выдержка здесь несколько короче, «всего» 9-11 месяцев. По мнению сеньора Альвареса, это позволяет получать мощные, но в то же время элегантные вина. Можно соглашаться с ним или спорить насчёт элегантности, но то, что вино получается высококлассным, сомнений не вызывает.

Впрочем, на этом этапе все уже ёрзали от нетерпения, потому что в руках официантов маячили непосредственно Valbuena и Vega Sicilia, попробовать которую – всё равно, что прикоснуться к полотнам Возрождения с тем лишь отличием, что полотна могут увидеть многие, не уменьшая их ценности, а вот великих вин, увы, на всех не хватает.

В отличие от других испанских проектов, все вина Vega Sicilia – немоносепажные. Это эдакая «суперрибера» – 90% Тинто фино удачно дополняются Каберне Совиньоном и Мерло. Уверен, почти все присутствующие знали о непростом климате этих мест, но, думаю, конкретные цифры удивили многих. «Климат в нашем регионе очень тяжёлый, – говорит дон Пабло, – очень холодный. Несколько дней назад [в конце августа] с утра было +7⁰, в середине июня было три дня, когда температура опускалась до 0,3⁰. Зимы очень холодные: бывает до -15⁰. Весна и осень тоже проблематичны, потому что случаются заморозки. Весной холода случаются до 24 мая, мне известны такие случаи в регионе». Отрадным является тёплый июль, когда дневные температуры очень высоки, хотя перепады с ночью всё равно значительны. А вот осенью в некоторые года температура падает ниже нуля ещё до сбора урожая. В общем, остаётся вспомнить только «Солнечный Магадан, где 12 месяцев в году погода так себе, зато всё остальное – лето!». А если серьёзно, эти факты нужно озвучивать нашим соотечественникам, которые считают, что делать вино в России нельзя, так как у нас везде недостаточно тёплый климат.

Геология Vega Sicilia тоже непростая: на 250 га виноградников специалисты классифицировали 90 разных типов почвы. Причём, судя по всему, она не особо плодородная, так как сеньор Альварес отметил, что погода и земля ограничивают урожайность естественным образом. Если законодательно в DO разрешено не более 7 тонн/га, Vega Sicilia производит лишь 3-3,5 тонны. Урожай обычно собирают в начале октября, причём виноград с каждого из 40 участков винифицируют отдельно. Ягоды с более молодых лоз идут на Valbuena 5⁰, c тех, что старше, на Único. Впрочем, негласное правило производителя – вообще не выпускать вино с виноградников возрастом менее 11 лет. Это правило актуально для всех виноделен. В остальном же вина не привязаны к микротеррурам, то есть в разные года разные участки могут использоваться для разных вин. «Ещё на стадии сбора урожая мы обычно практически на 100% знаем, какой участок пойдёт на Valbuena, а какой на Único», – замечает сеньор Альварес.

Для Vega Sicilia более важен американский дуб (его используется порядка 50%) и, как уже было сказано, у Vega Sicilia есть собственная бондарня. Каждый год хозяйство импортирует американскую древесину. В Испании дерево проходит трёхлетний процесс естественной сушки, после чего из него делаются бочки. «Это помогает нам выбирать лучшее, – утверждает сеньор Альварес, – а кроме того, мы можем в последний момент принимать решение по обжигу, так как нам уже известны характеристики вина конкретного урожая». Что касается французского дуба, здесь используются огромные чаны на 20-30 тысяч литров, которые регулярно обновляются. Кстати, сегодня у хозяйства есть и собственные посадки пробкового дуба. Как известно, процесс формирования коры очень небыстрый, но, вероятно, когда-нибудь мы увидим вина Vega Sicilia, закрытые своими собственными пробками.

Valbuena выдерживается в дубе примерно 2,5 года, а затем примерно столько же в бутылках. Вообще, цифра 5 в названии и отражает процесс производства: именно столько лет уходит на изготовление и выдержку этого вина. Когда-то делалось и Valbuena 3⁰, но практику оставили ещё в 1987, чтобы сфокусироваться на топовых линейках. По мнению Альвареса, Valbuena 5⁰ – это великое долгоживущее вино, с потенциалом выдержки порядка 30 лет, особенно в лучшие винтажи.

Ещё выше стоит Vega Sicilia Único – топовое вино, которое традиционно выпускалось лишь в лучшие годы. Впрочем, в связи с глобальным потеплением, а также усовершенствованием винодельческих техник и анализов плохих урожаев становится всё меньше. И если раньше провал случался раз в три-четыре года, то сегодня это большая редкость. Для сравнения, в 90-х вино не выпускали в 1992, 1993 и 1997, а вот в нулевых подвёл Альваресов лишь 2001. Потенциал этих вин, по опыту и мнению Пабло, составляет более 40 лет. 

Что до вина Único Reserva Especial – это, если можно так выразиться, уходящая натура. По сути, Vega Sicilia – едва ли не единственная винодельня, которая производит вина в старой традиционной стилистике, ассамблируя вина Único разных урожаев. Обычно в каждый релиз входит 3 винтажа в разных пропорциях, чтобы сохранить постоянство стиля.  Сеньор Альварес уверен, что это вино предназначено для очень долгой выдержки. Самое старое вино, которое довелось пробовать Пабло, – это релиз 1952 года, и по его заверениям оно было в прекрасной форме. Поверим на слово!

Надо сказать, что после такого вина не хочется ничего пробовать, потому что тут как у Фонвизина, «хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься», но заканчиваем мы на сладкой ноте. Oremus Tokaji Aszu является завершающим аккордом. Хотя вернее было бы сказать кодой, потому что это всё же отдельная, дополнительная часть. Сеньор Альварес возвращается к теме недооценённости Токая, восхищается его гигантским потенциалом (старейший Токай, который ему доводилось пить, датировался 1862 годом) и невероятным балансом, достигаемом за счёт высочайшей кислотности, доходящей порой до 15-20 граммов на литр. …Но его, кажется, уже почти никто не слушает. Все ушли в себя. Там, где звучит Vega Sicilia, Oremus, несмотря на отличное качество, выступает лишь аккомпанементом.

Кстати, сегодня в «разработке» находится ещё один проект, даже приобретены виноградники, но сеньор Альварес пока не готов раскрывать все карты. Однако не стоит сомневаться, что он будет осуществлен всё с таким же вниманием к деталям и ревностным, перфекционистским отношением к качеству.

Уходя, я подхожу к сеньору Альваресу и спрашиваю, не заинтересовался ли кто-то из семьи виноделием настолько, чтобы лично приложить руку к процессу. «Я лишь управляющий, – вздыхает Альварес, – я большой босс, но я не делаю вино. Но молодёжь уже интересуется. Один наш юнец очень увлечён, уже закончил образование и стал энологом. Всё может быть». Так что, если некоторые винодельческие семьи постепенно превращаются в менеджеров, здесь мы можем увидеть обратную историю. Богатые покупатели превратятся в семью виноделов. Лично я с нетерпением буду ждать этого.

Дегустационные заметки

Oremus Manolás 2016, сухое

Токай, Венгрия. Виноград 100% фурминт.

Вино красивого жёлтого цвета. В аромате доминируют лёгкие цветочные ноты вроде акации. Немного сухих трав, груши, горького миндаля. Аромат свежий, приятный, но не сказать, чтобы очень комплексный. Среднее тело и умеренный алкоголь, который идеально интегрирован, выдаёт класс и породу вина. Высокая кислотность, свойственная сорту, обещает долгую жизнь и красивое развитие. Вообще, вкус этого вина производит большее впечатление, чем аромат. Очень яркий, сбалансированный и наполненный тропическими фруктами, в первую очередь ананасом, которого столько, что послевкусие напоминает сок этого плода. К слову, финиш весьма длинный. Возможно, критики оценивают это вино с некоторым потенциалом, но, мне кажется, оценки в 90 (WS) и 91 (WE) балл несколько завышены. Однако 16/20 (то есть примерно 88/100) вино более, чем заслуживает.

Macan Classico 2015

Риоха, Испания. Виноград темпранильо.

Насыщенный рубиновый цвет. В аромате черешня, слива, ежевика, дым, минеральная пыль, смолистые ноты, много шоколада и кофе. Чувствуется огромный потенциал, вино явно рассчитано на долгую жизнь. Алкоголь прекрасно интегрирован, танин значительный и пока несколько шероховат. Кислотность очень хорошая, освежающая, но не выпирающая. Тело выше среднего, но очень элегантное. В послевкусии много сливы, чёрных ягод, а также лёгкой минеральности и шоколада. Здесь как нигде нужно поблагодарить сеньора Альвареса за достаточное количество времени и достойные дегустационные дозы, потому что это вино требовало очень много времени для адекватной оценки. Я поднимал её дважды и если сначала оценки критиков в 93-94 балла казались мне сильно завышенными, в итоге я пришёл к тем же 17,5/20. Вино, с которым не стоит торопиться.

Alion 2015

Рибера дель Дуэро, Испания. Виноград тинто фино (темпранильо)

Глубокий рубиновый цвет. Выраженные черешня и чёрная слива, но красные фрукты доминируют. Много шоколада, ванили и специй довершают картину. Вино с гармоничным алкоголем, при этом с высокими танинами и кислотностью. Наверняка, оно долго проживёт, но вот станет ли значительно лучше – лично для меня вопрос. Вкус приятный, с длительным послевкусием. 16+/20.

Pintia 2014

Торо, Испания. Виноград тинта де торо (темпранильо)

Цвет рубиновый с пурпурным отливом. Слива, черешня, ежевика, лёгкий джем, дым, смола. Немного мокрого камня, шоколада, сливочных нот, зачатки кедра и табака, а также шлейф чёрного перца. Перечислять можно долго. Очень глубокий, мощный и яркий аромат. Абсолютно не выпирающие алкоголь и кислотность, шелковистые танины, плотное тело. В послевкусии много фруктов, а длина финиша такова, что можно реально сбиться, считая каудали. Одно из немногих вин, которые при очень высокой стоимости имеет отличное соотношение «цена-качество». И абсолютно точно это вино обладает серьёзным потенциалом. 17,5+/20.

Valbuena 5⁰ 2013

Рибера дель Дуэро, Испания. Виноград: тинто фино (90%), мерло.

Вино рубинового цвета, очень насыщенное. Черешня, дым, смола, сухие травы, ваниль, шоколад, кедр, которого по мере развития становится всё больше и больше. Со временем появляется мебельный лак. Элегантное вино с шелковистыми танинами, довольно высокой кислотностью и средним телом. Это вино ни в коем случае нельзя считать чем-то вроде «второго вина» от Vega Sicilia. Это совершенно самостоятельная единица, и, на мой личный взгляд, заслуживает самых высоких оценок. 17,5+/20.

Único 2005

Рибера дель Дуэро, Испания. Виноград тинто фино (90%), каберне совиньон.

Цвет гранатовый средней насыщенности. Подвяленные чёрные ягоды, ежевика, слива, дым, смолистые ноты. Аромат очень глубокий. При длительной аэрации раскрывается тонами аптечных трав, сухого дуба, мебельного лака и лёгкой химии. Вообще этому вину присущи некоторые тона, которые встречаются в очень выдержанных (от 25 лет) виски, вероятно, от столь долгой выдержки в бочке. Вино абсолютно сухое, алкоголь прекрасно вплетён в структуру. Танинов довольно много, они пока молодые и шероховатые. В длинном финише чувствуются чёрные ягоды и дерево. Безусловно, это великое вино, которое может украсить любую коллекцию. 18/20.

Único Reserva Especia
Релиз 2017 года, содержит винтажи 2003, 2004 и 2006.

Рибера дель Дуэро, Испания. Виноград тинто фино, каберне совиньон.

Цвет насыщенный кирпичный. Очень много третичных ароматов. Уже есть сухофрукты, в первую очередь чернослив, но и свежие ягоды пока присутствуют. Яркие бальзамические ноты, хьюмидор, какао и специи. Дополняет это старая пыльная библиотека с ярким ароматом старой мебели, лака и пыли. Сумасшедшая гармония во вкусе. Все показатели этого вина, и кислотность, и алкоголь, и тело на среднем уровне, а танины совершенно зрелые и бархатистые. Честно говоря, такие вина на любителя и до них непременно нужно дорасти. Это тот случай, когда чтобы оценить бутылку, мало иметь деньги, нужен ещё и вкус. Но если вы винолюб со стажем и имеете опыт дегустаций старых вин, оно не оставит вас равнодушным. 18,5/20.

Oremus Tokaji Aszu 5-Puttonyos 2008

Токай, Венгрия. Виноград фурминт, харшевелю, зета (он же oremus), мускат лунель.

Сахар: 139 г/л; кислотность: 9,5 г/л.

Насыщенный золотой цвет. Мёд, курага, сухие аптечные травы, ванильный зефир, компот из жёлтых яблок. Сладость прекрасно сбалансирована высокой кислотностью, алкоголь не чувствуется, тело, естественно, плотное. В длительном послевкусии много всё той же кураги. Прекрасное вино и достойное завершение любого, даже самого роскошного ужина. 17/20.

Вместо послесловия

Подводя итог, нужно сказать, что все вина производят огромное впечатление. Самые топовые уходят в ту категорию, судить которую крайне сложно, так как содержимое бутылок переходят в разряд шедевров, где привычные критерии теряют всякий смысл. Важнее другое. Производителю действительно удаётся делать все свои вина на высочайшем уровне. Более того, необходимо констатировать, что ДНК Vega Sicilia внедряется во все проекты. Это не только подход к качеству и общие вещи, вроде баланса и элегантности, но и вполне конкретные ароматы, такие как дымность и смолистость, лаковые ноты и кедр. Кроме того, все вина обладают идеальным балансом и значительным потенциалом.

Нельзя не отметить также, что вина – явные представители традиционной школы. По всем статьям. Если вы фанатеете от мутных «оранжей», цените «натуралочку», можете воспеть любой дефект как особенность и любите прикольные этикетки – эти вина не для вас. Это не вина-хипстеры, которые сегодня на волне, а завтра уступают место чему-то другому. Это вина-джентльмены, настоящая вечная классика, которая не устареет никогда… 

Автор Владимир Глухов