«Год за годом Siro Pacenti, управляемое детально мыслящим Джанкарло Паченти, является одним из поместий, дегустацией вин которого я больше всего наслаждаюсь во время моей ежегодной поездки в Монтальчино»

 Роберт Паркер

Siro Pacenti, Rosso di Montalcino 2015

Вот и  я на днях побывал на дегустации вин Siro Pacenti, которые в России представляет компания AST. Сказать, что вина понравились, будет слишком скромно. Но обо всём по порядку.

Кристиан Маддалена, экспорт-менеджер Siro Pacenti

Дегустацию вёл экспорт-менеджер Кристиан Маддалена (Cristian Maddalena), и, надо сразу признать, он, как и многие итальянцы, хороший продажник. «Впаривает» смело, эмоционально, обаятельно, и я даже не исключаю, что с лёгкой долей жульничества. Было много реверансов в сторону России, которую он однозначно приписывает к европейской культуре, которая правильно «разбирается в вине» и умеет его ценить по достоинству.

Дегустация вин Siro Pacenti в Практика by Darvin, Ленком

«В Америке мне бы пришлось показывать сразу несколько карт, уменьшая масштаб. Мол, вот Европа, тут Италия, а вот тут вот мы находимся… Но вам я могу сказать просто: мы находимся в 100 км южнее Флоренции, — говорит Кристиан, — рядом с Монтальчино».

И тут же рассказывает про географию зоны Брунелло, про «северную» и «южную» зоны виноградников, которые сильно отличаются в силу разных высот (холмы по 400 м. на севере и около 200 м н.у.м. на юге). «Север – элегантнее, суше, прозрачнее. Это менее фруктовые вина, а юг – уже теплее. Там галька, минеральность, больше ягод и фруктов. Мы верим в ассамбляж и смешиваем вина с обоих типов участков, благо они у нас в наличии» — подчёркивает Кристиан, но по его тону слышно, что северный тип ему как-то больше по душе.

Siro Pacenti, PS Brunello di Montalcino Riserva

Всего у хозяйства 11 гектаров. Половина южного типа, половина северного. Южные разделены на 6 отдельных участков, северные – на 4. Общий объём производства – всего 65 тысяч бутылок, экспорт в 48 стран. «Я бы мог продавать весь объём в одной Америке, но я хочу поистине международную экспансию», — говорит экспорт-менеджер и я прямо слышу, как его разбирает гордость. Воистину прав был дьявол в блестящем исполнении Аль Пачино: «Тщеславие – мой самый любимый смертный грех».

Гастрономическое сопровождение от Практика by Darvin, Ленком

Потом Кристиан переходит к истории семьи. Тут всё как обычно у итальянцев. Богатая история, всё своим трудом… Прямо слушаешь, эдакие ребята от сохи. «Мы не можем похвастаться, что Pacenti аристократы, как, скажем, Biondi Santi. Нет, хотелось бы, конечно, но это именно фермеры. Они годами работали на этой земле… Но зато они наследовали старые виноградники. И сами сажали… Вот Сиро, который основал компанию в 1968, посадил множество виноградников. И они до сих пор растут…»

Дегустация вин Siro Pacenti в Практика by Darvin, Ленком

И тут ловко так, р-р-раз, и к возрасту виноградников. Не могу проверить, но по словам Кристиана, Siro Pacenti принадлежат одни из самых старых лоз в зоне Брунелло. «Средний возраст наших лоз – 43 года, — заявляет он, — в среднем в Брунелло это 12,5-13 лет. И всё это наши, местные клоны, которые идут от исторических лоз Брунелло, хотя сегодня некоторые привозят саженцы санджовезе из других зон». Среди других обладателей «правильных» и старых лоз он называет таких производителей как Biondi Santi, Col d’Orcia и Poggione. По его информации из 226 производителей Брунелло лишь 22 имеют виноградники старше 40 лет, и всего лишь три производителя – старше 60 лет.

 

Гастрономическое сопровождение от Практика by Darvin, Ленком

А ещё Кристиан отлично чувствует аудиторию. Он рассказывает о том, что на производстве для всех вин применяется только французский дуб, о том, как основатель Сиро ездил учиться в Бордо. «Наши вина, безусловно, «бордерезированные», — говорит он. Аудитория немного напрягается, и Кристиан мгновенно исправляется, добавляя: «Но Сиро не копировал Бордо, он лишь применил «технологии», взял лучшее».

Но всё это, конечно, маркетинг. И не пробуй я вина, я бы скептически отнёсся к таким рассказам. Но я их пробовал. И это было отлично!

Дегустационный сет Siro Pacenti

Rosso di Montalcino 2015

«Это был отличный год, — уверяет Кристиан, — Очень жаркое лето. У нас и так большие перепады. Зимой у нас бывает лёд на виноградниках, а летом рекорд был +47… Но системы орошения у нас нет». Немой вопрос в глазах аудитории. И тут выясняется, что в случае сильной жары, они ходят и опрыскивают листики у лоз. Чтобы не засыхали. Опрыскивают отдельные листья у лоз!!! Ладно, поверим на слово. Как и в то, что на это вино идёт виноград с лоз возрастом от 15 до 25 лет. «Виноград с лоз менее 15 лет мы не используем, — утверждает Кристиан, — мы продаём его балком». Чёрт, должно быть, это очень дорогой балк! Вино выдерживается год во французском дубе, и минимум год в бутылке.

И оно великолепно.

Прозрачного рубинового цвета с чуть гранатовым оттенком.
Чистый, очень интенсивный аромат. Черешня, чёрная слива, мокрый камень, тосты, немного пряных специй, чуть сухого дерева.
С высокой кислотностью и танинами выше средних это вино ещё явно должно полежать… Во вкусе сухие ягоды, черешня, слива, тост, мокрый камень и немного золы.
16+/20. Сразу, не задумываясь.

К слову, к этому вину действительно подходит определение baby Brunello. Не потому, что все их виноградники классифицированы под Брунелло, а Россо – это фактически добровольная деклассификация, а потому, что вино и впрямь очень брунеллистое. Если чаще россо – это вино, которое очень легко пьётся, а дуб очень умеренный, в этом порода Брунелло прямо прёт. Что-то подобное я пробовал у Poggione.

Brunello di Montalcino Pelagrilli 2012

Pellagrilli – название «северного» виноградника, вин с которого тут 70%. Остальные 30% – с южного. Выдерживается в дубе, из которого 60-70% — новый.

Вино рубиновое с гранатовым отливым. Очень интенсивный аромат. Черешня, тост, лёгкая ваниль, немного фиалковых нот, табак, сухое дерево, какао-порошок. Аромат явно ещё только развивается.
Высокие танины и кислотность позволят этому вину жить долго.  Во вкусе ягоды, всё тот же тост, немного молочного шоколада, крепкий кофе и полевые травы. Блестяще.
16,5++/20.

Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2012

Для этого вина используется виноград с лоз возрастом 45-60 лет. 70-80% вина выдерживается в новых бочках.

Цвет аналогичный, довольно бледный по насыщенности.
Аромат начинается со скотинки, которая, правда, быстро продышивается. Далее приходят всё те же ягоды, слива, сухой дуб, лёгкая ваниль и пряности, тост, какао, острые специи и немного зелёных нот. Очень богатый аромат. И очень молодой. Высоченные танины и кислотность, аккуратные сухие ягоды, черешня и много, очень много дуба.
Вино с богатейшим потенциалом.
17-17,5/20.

PS Brunello di Montalcino Riserva 2010

Я хотел задать вопрос, почему в хозяйстве нет ни одного вина с отдельного виноградника, но это вино сняло вопросы. Потому что оно именно такое. Лозам 68 лет, их посадил отец Сиро и дедушка Джанкарло, нынешнего владельца. Участок менее 1 гектара. Вино с него делают не каждый год и ужасающе мало. Всего 2000 (две тысячи!) бутылок в год и несколько сот магнумов. Квота на Россию довольно большая! 120 бутылок. На дегустации открыли 3 штуки. 2,5% всего объёма. Даже Кристиан проникся и выразил импортёру благодарность, так как, по его словам, даже ему крайне редко удаётся испить этого вина на дегустациях.

«У нас говорят, что 2010 – лучший винтаж за последние 20 лет», — говорит Кристиан, но тут же добавляет, что по версии Siro Pacenti – он «лишь один из лучших». В тот же ряд он ставит 2006, 2004, 2001 и 1996. «Ах да, 1996 – это уже более 20 лет, спохватывается он». 2016, по мнению виноделов тоже будет шикарный, но пока вина слишком молоды, чтобы говорить наверняка. «Какая-то магия на шестёрке, — выводит Кристиан спорное правило, — 1996, 2006, 2016…»

100% вина выдерживается в новом дубе. И, конечно, это вино, сделанное на десятилетия вперёд.

Цвет гранатовый, довольно бледный. Очень интенсивный нос. И очень глубокий. По глубине вино можно сравнить с лучшими образцами Бордо, которые просто хочется вынюхать. И для меня это сразу признак высокой оценки.
В аромате легкий скотик, который мгновенно убегает, сухие ягоды, черешня, клубника, немного фруктов, дуб, немного ванили, тост, дым, дерево, табак, графит, кожа, специи…
Зашкаливающая кислотность и танины не мешают некоторой сочности этого вина. Черешня, дуб, тост. Это очень комплексно, но очень молодо. Сущее детоубийство.
17,5+/20. А, может быть, и 18/20 или 95/100 в другой системе.

Дегустация вин Siro Pacenti в Практика by Darvin, Ленком

А теперь о грустном. Как все великие вина, Siro Pacenti – вина недешёвые. Но если вы можете позволить себе заложить эти вина себе в «погреб» на выдержку, вы точно не останетесь разочарованы.

Кристиан Маддалена, экспорт-менеджер Siro Pacenti

А ещё мне очень понравился взгляд Кристиана на биодинамику. «Мы биодинамисты, — говорит он, — но у нас нет никакой сертификации. Сертификат – это бумажка. Ну нет у нас бумажки, но поверьте, мы уже 25 лет с этим «колбасимся»». Сам Сиро, которому сегодня уже более 90 лет, до сих пор имеет свой маленький огородик, выращивает там овощи и предпочитает употреблять в пищу только «своё», но на био не повернулся. «Мы за натуральность, — говорит Кристиан, – но знаете, я не молюсь на луну, я не бегаю голым по винограднику, я не закапываю рога».

То же самое касается и производства. «Мы используем лишь дикие дрожжи. По сути, из глобальных достижений мы используем лишь одно: температурный контроль. Но мы не можем назвать наше вино «натуральным». Человек, который приходит и говорит, что его вино натуральное, – лжец! Вино – продукт человека. Уксус от природы! Уксус натурален, не вино! И наука нужна. И важна. Наука помогает нам делать свою работу».

Я верю, что в этом аспекте Кристиан отражает философию владельцев винодельни. И знаете, мне так и хочется послать на винодельню Siro Pacenti самый пламенный респект.

Автор Владимир Глухов

Нажмите на фото, чтобы увеличить