10 октября в гостинице Ritz Carlton Москва прошла первая в своём роде конференция для профессионалов винного рынка “Simple Congress”, организованная группой компаний Simple – одним из крупнейших импортёров и дистрибьютеров высококачественных вин и другой алкогольной продукции.

Основной темой мероприятия было настоящее и будущее рынка качественного вина, и конкретно поиск ответа на вопрос, за что сегодня потребитель платит деньги, покупая этот непростой продукт.

Конференцию посетило более 400 человек и нужно, в первую очередь, отметить отличную организацию, но, наверняка, ещё важнее рассказать о самих выступлениях. А в качестве спикеров Simple собрал не только звёзд мировой величины, но и целую плеяду отечественных специалистов разных сегментов рынка. Безусловно, нет никакой возможности привести детальные конспекты, поэтому просто постараюсь сфокусироваться на основных моментах, которые особенно запомнились.

 

Роберт Джозеф (Robert Joseph), винный журналист, критик и винодел. Автор 27 книг о вине, основатель конкурса International Wine Challenge

Список титулов больше, чем у английской королевы, и, конечно, абсолютный профессионализм винного журналиста в презентации. Добавить немного юмора, немного интриги, риторические вопросы – всё это сделало презентацию очень живой.

Г-н Джозеф пишет книгу о будущем вина, и презентация была явно построена на материале из будущего издания (прочувствуйте эксклюзив!). Но тут была и обратная сторона: материала явно было очень много, поэтому некоторые темы освещались очень кратко, если не сказать поверхностно. С другой стороны, это всё-таки была не лекция, а информация к размышлению.

Начал Роберт Джозеф как бы с очевидного. С того, что большинство товаров отличаются с первого взгляда. Условный сэндвич и условное суфле сразу предполагают и уровень кухни, и стиль потребления. Что отнюдь не очевидно с вином: обычно и дешёвое, и дорогое вино очень похожи внешне. Далее речь пошла о разных категориях напитков. Многим Джозеф сам выдумал юмористические аббревиатуры. Так, помимо «вин терруара», которые покупают для наслаждения и погружения в тему, есть и

GraBaBA – grape based beverage alcohol – то, что пьют, не задумываясь. И именно так большинство воспринимает вино.

LiLuGo – liquid luxury good – вина, которые покупаются ради статуса, причём уровень этого самого люкса у каждого разный (для кого-то это будет Salon, а для кого-то любое шампанское – уже люкс).

IDriP – issue driven purchase – то, что вызывает восторг у определённой категории «верных потребителей» (вроде «органических», «натуральных вин», вин, покупаемых по политическим или патриотическим соображениям, и т.п.).

FaDriP – fashion driven purchases – то, что покупается из-за моды. Трендовые, новые напитки или те вина, которые ассоциируются со звёздами.

CuDriP – curiosity driven purchase – то, что покупается из любопытства, вроде разных сортов, блендов, новых регионов или стран. В какой-то мере мотивация покупки этих вин может быть похожа на идею покупки терруарных вин, но далеко не всегда, так как вполне существуют фанаты терруара, которые пьют только один регион, к примеру, Бургундию.

Роберт Джозеф обрисовал разные доли каждой из групп по объёму, стоимости продаж, а также по освещению в СМИ, коротко сказал о разных пропорциях и перспективах каждого из сегментов.

Ну а дальше пошли угрозы и перспективы для будущего виноделия: климатические изменения, новые болезни (ведь действительно, что будет, если придёт вторая филлоксера?), проблемы на рынке труда, тотальная автоматизация, вопросы охраны окружающей среды и устойчивого природопользования, эффективность виноградарства и снижение затрат, проблемы охраны здоровья и ЗОЖ, диверсификация стилей и многое, многое другое.

Было сказано и о роли медиа: рост значения социальных сетей, изменение PR-технологий, необходимость сочетания продвижения вина с другими мероприятиями, и т.п. г-н Джозеф считает, что в будущем будет меньше критиков, но намного больше отзывов, и люди будут формировать своё мнение, опираясь на массовые источники.

Затронута была глобализация с явной отсылкой к бестселлеру Томаса Фридмана «Плоский мир» (“The World is flat”, первое издание 2005 года).

Ну и наконец, был целый ряд очень смелых предположений: возможность массового появления бутылок разного объёма, биоразлагаемой упаковки, розлив вина в кеги, появление более премиальных вин в bag-in-box’ах, экоупаковки, тара, которая может быть вторично использована без переработки, и т.д. Не за горами появление корковых пробок с гарантированным отсутствием корка, хотя, возможно, натуральная пробка и вообще уйдёт в прошлое. А ещё массовый переход торговли в онлайн, продажа по подпискам в винных клубах, прямые продажи без посредников, повсеместные роботы и дроны, частичная замена сомелье компьютерными устройствами, и т.д. Сложно поверить, но почему бы и нет? Посмотрим…

Цитаты выступления:

— Люди любят, когда много фруктов, дуба, сладенько. Это вино? Ну точно не Бордо! Сделано ли оно из винограда? Да!

— Если в зале есть журналисты, вы знаете, как тяжело заработать на жизнь [винной журналистикой – прим.]

 

— Вино – это страсть. И если мы [участники винного рынка и журналисты – прим.] будем хорошо делать свою работу, мы заразим страстью других людей.

 

Key message: то, во что вчера мало кто верил, уже не то, что реальность, а просто очевидность. Поэтому надо признать, что даже, на первый взгляд, бредовые идеи сегодня имеют право на жизнь и могут стать реальностью завтра.

 

Марк Пардо (Mark Pardoe MW), директор по закупке вина в Berry Bros. & Rudd

Джентльмен, джентльмен во всём! Хороший костюм, серьёзная речь и разве что чуть менее формальный галстук, чтобы подчеркнуть близость к народу.

Говорил в основном о Berry Bros. в тех или иных проявлениях. Упоминает сильные стороны, если не сказать превосходство и явно гордится оным. Настаивает на эксклюзивности.

По трендам говорил в основном об английском рынке, как одном из определяющих: собственных традиций производства практически нет, зато очень ёмкий рынок и серьёзное мировое влияние. Рассказал о снижении потребления вина в Великобритании и последующей стабилизации на уровне около 10 л/чел в год.

Считает, что из-за лобби ЗОЖ люди стали пить меньше, но многие выбирают вина получше. И хотя средняя цена бутылки вина в Великобритании не превышает 6 фунтов, а доля топовых вин – всего 1-2%, место для такой компании как Berry Bros. будет всегда.

Не слишком высокого мнения о натуральных винах из-за непредсказуемости, но отмечает, что мода на «натуральность» заставляет и обычных производителей трепетно относиться к виноградникам.

Из крепких напитков отметил взлёт джинов. В отличие от Роберта Джозефа разбивает мотивацию потребления всего на три большие группы:

— вино как алкогольный напиток;

— вино как социокультурный феномен, который будоражит интеллект и обогащает жизнь;

— вино как инвестиции.

Мельком Марк Пардо сказал о том, что перемены сейчас идут гораздо быстрее, и они готовы меняться, но по факту ни о каких конкретных переменах особенно и не говорил.

Ну и отвечая на отличный вопрос Антона Панасенко, Марк затронул тему поставок и рынка во время Второй мировой войны.

Цитаты выступления:

— Важен не только сервис. Вы должны отстаивать определённые ценности!

— Репутацию очень сложно заработать, но легко потерять.

— Автохтоны – непростая вещь. Интерес к ним есть, задача – его удержать.

 

— Скажите, «Гедонизм» уже успел стать конкурентом или места на рынке хватит всем? (вопрос от Анатолия Корнеева – прим.).

— Кто-кто?

 

Key message: даже учитывая прогресс, всегда будут люди, которые верны классике и традициям.

 

Круглый стол «Тренды против классики»

Модератор: Анатолий Корнеев

Спикеры: Сандро Хатиашвили, Владимир Басов, Михаил Волков, Антон Панасенко, Павел Швец, Биссо Атанасов, Влада Лесниченко, Евгений Богданов, Александр Рассадкин.

 

В процессе к ним присоединялись ещё несколько человек. В том числе очень интересную, и даже несколько пламенную речь произнёс один из самых известных сомелье России, президент Краснодарской Ассоциации Сомелье Григорий Чегодаев.

Для начала практически все участники сошлись во мнении, что «плохое» вино – это вино испорченное, либо с дефектом производства. Ярых снобов не оказалось. Потом переключились на хорошее.

Поговорили о путях и развитии в винной сфере, о том, как начинать и к чему стремиться. Затронули тему отечественного вина, причём мнения несколько разделились. Антон Панасенко, скажем, выступил за умеренную поддержку российского виноделия на уровне сомелье и игроков рынка, в то время как Павел Швец, сам будучи виноделом, выступает за полностью свободный рынок и конкуренцию.

Одной из самых интересных была тема ценообразования. Участники признались, что сформировался замкнутый круг, когда потребители (не столько конечные, сколько коммерческие, скажем рестораны) уже автоматом ждут огромную скидку и судят о том, работать с поставщиком или нет, исключительно по её уровню. Это заставляет импортёров и дистрибьютеров держать огромную накрутку, чтобы впоследствии привлекать акциями и дисконтами. Ошеломляющим был пример Анатолия Корнеева, когда новый, начинающий ресторан попросил совокупную скидку в 57%. Это против наценки в 7% в Лондоне, упомянутой ранее Марком Пардо. Рецептов по разрыву этого порочного круга дано не было. Разве что Павел Швец привёл пример своей компании, которая не даёт скидок и откатов, в результате чего на 400 клиентов обходится всего двумя продажниками, кроме которых есть восемь водителей и один директор.

Влада Лесниченко очень правильно затронула тему холиваров: дескать, как же людям приходить в вино, если они видят, что сами игроки рынка и винные фанаты вечно ругаются.

По факту времени не хватило, и подобные круглые столы нужно, конечно, делать чаще и продолжительнее. Ещё одним минусом, на мой взгляд, стало то, что большую часть времени говорили «патриархи», успешным молодым профессионалам дали значительно меньше времени. По мне, это недочёт: рост знаний и профессионализма в отрасли идёт семимильными шагами и разница в 8-10 лет – это буквально целое «поколение» и «другой мир». В будущем хотелось бы слышать больше разных мнений.

Цитаты дискуссии:

— Если вино хорошее, мне совершенно фиолетово, как оно сделано. (Биссо Атанасов)

 

— Хорошее вино – это то, у которого есть поклонники. <…> Мы должны это принимать (Влада Лесниченко).

 

— Метод проб и ошибок [в познании вина – прим.] – он один из самых надёжных (Антон Панасенко).

 

— Становление вкуса – это очень долгие годы (Сандро Хатиашвили)

 

— Кроме скидок мало кого что интересует (Владимир Басов)

 

— Сейчас у нас не рынок, сейчас у нас такой, базар восточный (В. Басов)

 

— Чтобы вина пили больше, надо потребителя развивать (Григорий Чегодаев)

 

— Мы делим 20% между собой (Биссо Атанасов, подразумевая долю вина, как искусства)

 

Key message: сложных вопросов на российском винном рынке по-прежнему бесконечно много и точных простых ответов на них попросту не существует. Для решения большинства проблем требуется долгая совместная работа всех участников рынка от торговых компаний до критиков и обозревателей.

 

Евгений Чичваркин, создатель и управляющий “Hedonism Wines” (Лондон)

 

Признаюсь, я далеко не фанат Чичваркина. У нас его сделали политической жертвой, но как у экономиста у меня к нему много риторических вопросов по Евросети, которые в цепочке приводят меня к вполне логичному ответу о том бизнесе.

Но говорил интересно. Весело. Основной упор делал на том, что конкурентов у них нет, а модель бизнеса уникальная, никому не понятная и неповторимая. Что ж, возможно. Посмотрим, как оно будет со временем.

Berry Bros. ответно за конкурентов не держит. За полмиллиарда выручки похвалил, но в целом поругал (хотя собственных бухгалтерских цифр не раскрыл). Сказал, что сервис у них так себе, а фокуса на рознице нет.

Среди своих конкурентных преимуществ упоминал отличное место, качественный сервис, правильную организацию и перфекционистский подход к инвестированию.

Базовые марки он держит, причём с минимальной маржой, ибо считает это не своей нишей и зарабатывать предпочитает на высоком сегменте. Основная цель, по его словам, «отмерчендайзерить людей на что-то повыше». Видимо, получается: базового Моэта в магазине продаётся в 6 раз меньше, чем Dom Perignon’а, а средний чек – 475 фунтов без НДС. Более-менее интересными Чичваркин считает товары от 150 фунтов. Тут уже начинаются проблемы с поиском, а также с подделками. Рассказу о тщательности отбора он, кстати, посвятил немало времени. Так, на покупку одного из редких образцов Макаллана у них ушёл почти год.

Вино Евгений считает уникальным продуктом, наряду с предметами искусства или классическими автомобилями. Все остальные товары в плане работы с ними приравнивает к бананам. Считает, что, несмотря на появление новой волны богатых людей, которые демонстративно носят «майки, джинсы и кроссы», они обычно всё равно пользуются традиционными атрибутами богачей: арендуют яхты и самолёты, покупают дома, и, конечно, пьют “fine and rare wines”.

Говоря о прогрессе бизнеса, Евгений привёл довольно показательные цифры. Так, за пять лет ассортимент вырос с 4,5 тыс. позиций по вину до 10,3 тыс. на день Brexit (тогда за месяц выкупили тысячу уникальных позиций полностью и 3,5 тыс. всего). Сегодня на полках 9,5 тыс. вин. За те же пять лет средний чек вырос в 3,5 раза, а средняя стоимость бутылки вдвое.

Кстати, в магазине есть вина Массандры и Олега Репина. На предложение прислать ещё образцов отечественных вин, Евгений отреагировал положительно.

Цитаты:

— Нашу модель никто не понимает и точно не сможет скопировать.

 

— Слава Богу, сюда никто не лезет. Британцы всегда оценивают риски…

 

— То, что может повторить любой, не наша [потенциальная] модель.

 

— [от покупки подобного вина] чьё-то тщеславие взовьётся кострами.

 

— Мы торгуем вечными ценностями, они никуда не денутся.

 

— На улице с большой бараньей ногой пить Бургундию аморально. А если пьёшь третий день, пить heavy metal “sine qua non” просто опасно для печени.

 

— [о рекомендуемом фрейме потребления вина] Это рекомендации, они все неправильные.

 

— В России нужно сделать всё, чтоб <…> наша страна открылась, и мы нормально торговали со всем миром.

 

— Вы сами не пробовали в виноделие пойти?

— Ни в коем случае! Если я буду зависеть от погоды, я могу стать религиозным человеком. У меня произойдёт разрушение личности.

 

Key message: дорогое легендарное вино и крепкие спиртные напитки – одни из немногих товаров, которые не дешевеют. Не будучи ограниченным в средствах и имея инфраструктуру и возможность последующей реализации, в них всегда можно вкладываться, потому что рано или поздно бутылка продастся. Скорее рано, потому что обязательно найдётся богатый человек, готовый заплатить баснословные деньги ради повышения чувства собственной значимости.

 

Дискуссия о натуральных винах.

Биссо Атанасов (управляющий и винодел хозяйства La Bioca в Пьемонте) vs Вальтер Масса (Walter Massa, также Пьемонтский винодел, идеолог возрождения автохтонного сорта Тиморассо)

Первым выступал Биссо. И хотя, по меткому замечанию одной девушки, Биссо – это в чём-то «Артемий Лебедев от вина» ругани не получилось. Биссо просто поговорил об истории появления фразы о содержании серы в 1986 году (сенатор, который провёл эту «обязаловку» просто не пил), а также о том, что вообще-то обработка серой на винограднике убивает только оидиум, а дрожжи не затрагивает (если уж хочется использовать дикие). Более того, упомянул, что за 20 дней до сбора урожая никаких обработок уже не бывает (такое вино просто может не пройти тесты и не сможет попасть в продажу), а за 20 дней вся химия удаляется с ягод естественным путём.

Ещё из важного сказал о том, что в силу того, что алкоголь для жизни большинства организмов непригоден, многие «естественные организмы», попадая в сусло, выделяют токсины вследствие защитной реакции. Вопрос, не лучше ли прибить их сразу заранее, остался риторическим.

При этом заметим, Биссо сам делает вино в амфоре.

Вторым выступающим был Вальтер Масса в блестящем, практически синхронном переводе Анатолия Корнеева.

Он говорил очень эмоционально, красиво и, как бы это правильно выразиться, живописно. Хороший перевод дополнительно усиливал притягательность этой речи. Сеньор Масса поговорил о богатой сельскохозяйственной культуре и истории Италии, выделив вино, как особый, оригинальный продукт. Он рассказал про артизанальное вино, и посетовал, что 25 лет назад в Италии пришлось провести почти революцию на виноградниках, убрав большинство автохтонных сортов. Впрочем, почти сразу же к 25 годам сеньор Масса «накинул» ещё 15, сказав, что «нельзя сорока годами безумия испортить прошлое».

Почему-то предложил миру «договориться о пробках», уточнив, что это не обязательно должен быть корк. Рассказал, как более 30 лет назад многие продавали свои вина наливом, как он выращивал барберу и кортезе. Как Гави не воспринималось рынком, а до 80-х гг., когда начало возрождаться неббиоло, самым популярным у виноделов вообще было дольчетто. Вспомнил, как он начал работать с тиморассо. Первый урожай был разлит в количестве всего 600 бутылок, десятый – 5000 бутылок. Сегодня он производит 60-70 тыс. в зависимости от года. Составляющими успеха он считает лишь виноград, здравый смысл и время.

С некоторым трудом ему удалось вернуться к теме «натурального» вина, и тут внезапно оказалось, что серу он использует. Да и против других препаратов как бы ничего не имеет, лишь бы виноград был качественным и вино хорошее сделать.

В заключение, надо отметить, что излишней скромностью Вальтер Масса явно не страдает. Чего стоила одна фраза: «Я, как и другие производители великих итальянских вин…». Или, скажем, на вопрос (вне сессии) о том, почему он начал работать с тиморассо, он в духе Юлия Цезаря, предпочитавшего быть первым в провинции, нежели вторым в Риме, ответил, что лучше быть первым в работе с тиморассо, чем вторым – с популярными сортами.

Отмечу, что хотя на площадке царил мир, в зале эта дискуссия вызвала-таки бурю эмоций. Некоторых раздражало выступление Биссо, и они шептали, что предпочли бы выйти и выпить био-вина, других возмущало, что Вальтер Масса слишком отклонялся от темы и прятался за красивыми словами… В общем, баттл удался.

Цитаты дискуссии:

— У вас голова болит не от серы, а от алкоголя. Не будем себя обманывать (Биссо).

 

— Умрём не от того, что мы будем есть помидоры, которые не био.

 

— Мы не местные, зато мы био (Биссо об иностранцах, покупающих виноградники).

 

— Если вам говорят, какое всё натуральное [на винодельне] сразу же бегите. Надо говорить, в первую очередь, о вине, о том, что в бутылке, а не о том, как оно сделано (С. Хатиашвили).

 

— Вино – простая штука, потому что оно никем не изобретено. Вино сопровождает человека, и мы стремимся к тому, чтобы <…> вино не было сделано, а было получено (В. Масса).

 

— Великое вино не совершенно. Великое вино делается благодаря природе, и нужно лишь с вниманием смотреть за её фазами (В. Масса).

 

— Великое вино должно оставаться эксклюзивным продуктом (В. Масса).

 

— Время не ценит тех вещей, которые делаются без его участия (В. Масса).

 

— Если вино само по себе хорошо, оно может заработать любые деньги (В. Масса)

 

— Когда ты здоров, хорошо пить вино, есть колбасу и сыр, но когда вы болеете, нужны медикаменты. <…> Они не делают вино лучше или хуже, но они позволяют мне производить вино (В. Масса)

 

Key message: надо бы для начала определиться, с какого конкретно момента мы начинаем считать заботливое отношение к винограднику «ограникой» и «натуральностью». А то как-то получается, что многие сторонники конвенционального вина не такие уж «антинатуралы», а сторонники био не такие уж «извращенцы» и пуристы «натурального».

 

Нил Мартин (Neal Martin), винный журналист, член команды Wine Advocate, отвечает за Бордо и Бургундию

 

Нил пришёл в винную отрасль из страхового бизнеса в 2003 году. Казалось бы, истории его успеха мог бы позавидовать любой блогер. Начав с небольшого сайта и набрав аудиторию в 100 тысяч человек, уже через три года, в 2006 он присоединился к команде Роберта Паркера. Но не всё оказалось так просто…

Изначально Нил говорил о текущих тенденциях и направлениях спроса. Так, основной интерес по-прежнему лежит в области Бордо, хотя порой эти вина не столь уж дефицитны: большинство производится в объёме 10-20 тысяч кейсов. Более уникальной и желаемой является Бургундия, где некоторые топовые вина производятся в количестве буквально пары бочек. В фокусе спроса также крутая винтажная Шампань, потребление которой велико, особенно в Великобритании, которая является определяющей на этом рынке. Кстати, оказалось, что немало дорогого шампанского продаётся в Африке, — факт, который меня очень удивил. Ну и, конечно, пользуются спросом отдельные избранные вина в других странах от Испании (Vega Sicilia, Pingus) до США (Screaming Eagle) и даже Китая (Au Yun, Great Wall).

Нил явно подчёркивал инвестиционную значимость великих вин и рассказал несколько шикарных историй про то, как люди когда-то заблуждались и недооценивали потенциал вложений. Скажем, один торговец отправил ошибочно присланную партию из 10 кейсов Le Pin великого года обратно. Сейчас это вино стоит 128 тыс. долларов за кейс. Впрочем, сам Нил признал, что Le Pin, мол, в те старые времена, вообще даже не заносили в помещение. Так, оставляли у дверей при доставке.

Коснулся г-н Мартин и вопросов «искусственного спроса», сделав акцент на разнице между «естественными иконами» и «предварительно спроектированными». Говоря о второй категории, заметил, что можно поднимать легендарность вина, а можно просто манипулировать поставками (например, создавая искусственный дефицит).

Очень интересный вопрос, который остался риторическим, это вопрос терруарности. Не секрет, что каждый производитель люксовых вин настаивает, что его вино максимально выражает терруар. «Но если на первые крю, — вопрошает Нил, — идёт лишь 30% урожая, точно ли это выражение терруара? Или всё-таки строгий отбор и работа винодела». Кстати, критик уверен, что мы массово увидим и третьи, и четвёртые вина.

Любопытной, хотя и нераскрытой темой остался вопрос, кто же заслуживает максимальную прибыль: винодел, торговец, инвестор или потребитель. Нил рассказал, что пропорции всё время меняются, и сегодня торговец получает не так уж много: в некоторых случаях его маржа составляет буквально 2-3%. Кроме этого, не стоит полностью отбрасывать и грубое «кидалово», которое даже в Англии, оказывается, случается.

По мнению Нила, дорогие вина намеренно делаются эксклюзивом. Вопрос не стоит как «ты этого достоин, хлебни моего вина», скорее он поворачивается в другую плоскость: «тот ли ты человек, который достоин пить моё вино». Впрочем, несмотря на это, всё, разумеется, решают деньги и Нил считает, что лет через 5-6 все крутые старые винтажи, образно говоря, будут в Азии. Да и вообще, по его мнению, эра потребления старых винтажей Бордо подходит к концу. Вкусы, мол, меняются, вино становится более готовым, а цены заоблачными.

Далее Нил рассказал про «ответную реакцию» на такое положение дел. Он считает, например, что сомелье станут избегать классических традиционных вин. Что они будут искать новые перспективные регионы в Новом Свете, использовать в продажах «истории за плечами виноделов», а также двигаться в сторону крепких спиртных напитков (в том числе джина и – внимание! – водки), а также крафтового пива.

Перед потребителями также встают вопросы выбора. Растёт уровень алкоголя, далеко не все «терруарные вина» являются элегантными, изменения в винодельческих технологиях также меняют стиль и нивелируют терруарность вин. В некоторых случаях возникает сложный выбор: винодел или бренд. Добавляет проблем и чрезмерный агрессивный маркетинг, и привлекательность этикеток, – потребитель просто путается.

И всё же, несмотря на дороговизну, редкость и другие проблемы, знающие потребители, по мнению Нила, находятся в поиске старых винтажей. Более того, даже после удачных en primeur бывает трудно убедить людей покупать «новые года». Всем хочется старых, хотя Нил снова сразу же намекает на недооценённость покупки «свежих» вин, как объекта инвестиций. «Бутылка Мутон-Ротшильда 1982 года на старте стоила 25€», – чуть грустно замечает он. И грусть тут же становится понятна. «Жаль, мне тогда было всего 11 лет», – добавляет Нил. С ростом спроса возникает и проблема подделок. Покупатель всё чаще задаётся вопросом: «где была моя бутылка» и готов серьёзно переплачивать за гарантированное происхождение. По прикидкам Нила, 20% всех престижных вин на рынке являются поддельными, а лично ему доводилось пробовать якобы Петрюс, который на вкус был как молодая Риоха (тут автор выдохнул: доставшийся мне Петрюс был явно не Риохой). Кстати, о Петрюсе: упомянул Нил и времена, когда сие вино в некоем серьёзном ресторане не подавалось в выходные, так как считалось простым дешёвым мерло. Мне кажется, этот парень явно жалеет, что у него нет машины времени.

Ещё одной темой был Китай. Нил отметил рост интереса к вину в стране в целом, рост спроса на отечественные вина, а также галопирующий спрос на знаковые Бордо и особенно Бургундию. Впрочем, позже Нил заметил, что Бургундию скоро «всю скупят» и всё равно вернутся в Бордо.

Не осталась в стороне и тема глобальной экономики, хотя как экономический спад повлияет на рынок вина, видимо, слабо представляет даже сам Нил.

Ну и была очень интересная мини-презентация про en primeur’ы в целом. Об истории, когда до 60-х гг. XXвека никаких en primeur вообще не было, а шато были в бедственном положении. О зарождении и провале системы в 70-х, о поворотном моменте и роли Роберта Паркера, о спаде в начале 90-х, когда предложение было выше спроса. О винтажах десятилетия 1995 и 1996, совпавших с бумом на «гаражные вина». О поворотном «винтаже тысячелетия» и смещении «власти» от негоциантов к самим замкам. О знаковом Chateau Pavie 2003, который показал роль медиа и разницу во вкусах. Кстати, именно этот винтаж стал яблоком раздора между Робертом Паркером и Дженсис Робинсон, и именно Нил, если верить ему, послужил «посредником» и примирителем. О 2005 годе, как о втором важнейшем рубеже после 1982. О взлёте Бургундии и появлении звёздных неклассифицированных шато. О вторжении Гонконга в 2008 (когда отменили таможенные пошлины) и настоящем буме в 2009. Нил вообще считает, что 2009 был самым успешным в en primeur и, возможно, самым успешным из всех, что когда-либо будут. Сейчас в системе снова сбои. Самый алчный спрос переключился на Бургундию, а Chateau Latour вышел из кампании (по мнению Нила, зря). 2014 год стал первым годом, который для Wine Advocate оценивал не Роберт Паркер, а лично Нил. Первыми великими винтажами послепаркеровской эпохи, по его мнению, станут 2015 и 2016. История продолжается…

Ну и по поводу стремительного успеха Нила в 2003. Все эти 100 тысяч читателей, популярность, присоединение к команде самого влиятельного винного критика мира. Так вот, вообще-то первый en primeur, на который ездил Нил, был в 1997 году. И я сомневаюсь, что он поехал туда, будучи новичком в вине. 6 лет человек смотрел, вникал, учился. И только через 6 лет сделал свой сайт. Думаю, многим современным винным блогерам есть о чём задуматься.

Цитаты дискуссии:

Из разговоров с виноделами:

— Вы не понимаете моё вино!

— Нет-нет, я понимаю ваше вино. Я просто не понимаю цену.

 

— Какой ваш любимый винтаж?

— Я не знаю, я не пью их [свои вина]

 

— Это закон Божий. Вино – единственный роскошный бренд от матери-природы. Она может быть беспощадной. Стандарт недостижим, объём не гарантирован…

 

— Вино – это как джаз. Вам надо быть старше [чтобы наслаждаться – прим.]

 

— Они молоды! Пусть тусят! (говоря о том, что поколение миллениалов предпочитает просто пить, а не наслаждаться лучшими винами).

 

— Бургундия будет активно переходить на технологичные пробки [в том числе на Diam – прим.]. Они не могут рисковать.

 

Key message: даже такие «раскрученные» регионы как Бордо, подвержены цикличности, изменениям и внешнему влиянию (например, в лице критиков). Работа критика отнюдь не так проста и приятна, как кажется. По сути, критик – это человек, который должен чувствовать не только силу, но и ответственность. И по поводу блогерства и иже с ним: на первом месте всё же знание и стремление к оным, а не подписчики.

***

Завершилось всё лёгким фуршетом и масштабной дегустацией вин различных сегментов из портфеля компании Simple. Не менее достойно были представлены и крепкие спиртные напитки. А неформальное общение и обмен впечатлениями, наверняка, надолго останутся в памяти гостей.

Формат, безусловно, оказался успешным и актуальным. Остаётся лишь надеяться, что подобные мероприятия станут регулярными и, возможно, другие крупные участники рынка поддержат это начинание.

Автор Владимир Глухов